手上鍊超薄小三針 寶格麗 vs 伯爵

「薄」一度是高級錶審美觀的主流，曾經主導了製錶業的設計、乃至於機芯的發展長達數十年，橫跨整個1970年代。然而十年河東十年河西，如今的錶界以大錶為美，薄型錶款逐漸變成單純的炫技，無關美學。把錶做薄自然很難，但更重要的是如何呈現，讓錶款的厚度、面徑、形狀都能體現「薄」這個主題，這才是這錶種當年得以稱霸一時最珍貴的資產。

BVLGARI Bulgari Roma Finissimo

BVLGARI寶格麗在2013～15年這幾年間接連重出了好幾次Bulgari Roma，當時一路看下來中間有幾款一度有點混淆，如今回頭爬梳過後才理清了其中的差異。2013年是是近代寶格麗首度重出Bulgari Roma，當時趁著Bulgari Bulgari改款順勢推出了將錶圈下半"BVLGARI"字樣改成"ROMA"的版本；嚴格來說這一版不太適合稱之為復刻版，因為它除了錶圈刻字之外在其他細部上跟當年的原版頗多出入，說它是現代風格的重新詮釋可能還更貼切。

▲超薄錶的世界寸土必爭，小三針比起大三針的好處在於中央可以少疊一根指針，這樣多少可以賺到一點厚度，另一方面指針往下要儘量貼近面盤、往上要貼近鏡面，這裡考驗的則是組裝的技術。

真正稱得上是復刻版的應該要數隔年推出的版本，那款是用品牌130週年名義推出的紀念版，錶款的各部細節就真的完全複製1976年的原始版本了，錶徑也從41下修到39mm（雖然原版只有30mm），甚至連機芯也從自動上鍊的191換裝成手上鍊的131，如果要論忠於原作的話這版絕對是首選。

至於2015年推出的這款則是將前一年寶格麗他們家掀起絕大話題的超薄機芯Finissimo套上了Bulgari Roma的錶殼；同樣的，要是從復刻的角度來看這款的純度仍然比不上2014年版——別的不說光是從大三針換成小三針就已經改變了錶面的印象了，技術上也算是現代詮釋的版本，但如果以錶論錶的話，這款一方面完美地詮釋Finissimo這枚破例的超薄機芯，一方面它對於若干元素的詮釋比原版反而更加洗鍊，因此如果放下對復古的私心偏好的話，Bulgari Roma Finissimo其實值得更高的評價。

▲Bulgari Roma是寶格麗當家的Bulgari Bulgari的原型，最早由於是羅馬總店的聖誕節贈品所以在錶圈刻上ROMA字樣，發行了幾代以後才把ROMA改成雙BVLGARI的招牌設計。

▲錶殼厚度6.5mm，較Octo版的多了1.5mm，不過錶殼直徑也從40增加到41mm，因此比例上的變化並沒有那麼懸殊，只是圓殼看起來的薄度的確不如Octo的那麼驚人。

Finissimo機芯2014年初出時是搭載在Octo錶殼中，但老實說Octo繁複的切割線條需要一定厚度的份量才足以呈現它的立體感，儘管也就是這種反差令大家對機芯的薄度更加折服，但純粹從鐘錶美學來看Octo未必是表現超薄錶的最佳選擇，相對地Bulgari Roma以圓殼來裝Finissimo就顯得合理得多，雖然它的側面看起來不像Octo那麼超現實（實際上錶殼厚度也多了1.5mm），但整體表現的確更加自然，以對Finissimo這枚機芯的詮釋而言更為出色。

▲Finissimo 128機芯厚度只有2.23mm，但直徑卻有36.60mm，幾乎已經是一般錶殼的尺寸。儘管在體積上極端壓縮，但在夾板上仍設置了動儲顯示，兼顧手上鍊機芯所需的機能性。

而為了符合超薄的形象，錶款對部分Bulgari Roma使用的設計語彙也做了調整，其中最明顯的就是時標的樣式，雖然原本Bulgari Roma的時標、數字就是細身的了，但到了這款更是細到僅餘一線，對於超薄這個主題的呈現可以說是淋漓盡致，甚至連精緻感也因此而有所提升，設計和作工的完成度同樣飽滿。

PIAGET Altiplano

PIAGET伯爵現役的基礎手上鍊機芯，如果不算機芯和錶殼一體、結構特殊的900P的話，大致上有430P和830P兩個系統，簡單來分直徑20.5mm的430P負責小徑錶款，26.8mm的830P則是用於大型款式。830P屬於800P系的一員，這個極具戰略意識的家族最早於2006年推出，伯爵在發展機芯功能時最常使用的手法就是將同樣的輪系打散了重新編輯，而將這套手法運用地最為淋漓盡致的就屬800P系，在這個系統下從基礎自動（800P）、基礎手上鍊（830P）、GMT（850P）、逆跳萬年曆（855P）到計時碼錶（880P）都有，當真是遍地開花。

▲超薄錶指針跟面盤還有鏡面間的距離是一門學問，為了縮減厚度自然是愈近愈好，但它還必須要考慮到錶殼變形、甚至是錶鏡受壓後都有可能會頂到指針，因此分寸相當微妙。

以共通的基礎去發展不同功能原本就是製錶業的常識，然而伯爵不像大部分的錶廠都是在固定的一枚基礎機芯上以加裝模組的方式擴充功能，由於它們共用的只有輪系，版路等等編排則往往會砍掉重練，因此光看外觀有時候並不容易辨識出彼此之間的關聯——比如說同屬800P系具備小秒的型號小秒針就有至少三種不同的位置，由此可見它變動的幅度能有多大。

▲這次我們介紹的是專賣店限定版，一般版小秒的刻度分成內外兩層，右半邊走內層，左半邊走外層，設計上更多變化，相對地限定版就是單純一圈印字，簡單但也更經典有力。

這款超薄小三針搭載的838P最早在2007年推出，當時伯爵還玩了一個很炫的花樣，將一枚838P和一枚830P（兩針版）疊在一起作成了一支雙機芯的錶款，使用者掀開裝了838P的上層錶殼就能看到裝了830P的下層錶殼，而儘管疊了兩枚機芯錶款的整體厚度也跟一般錶款差不了多少，由此可見機芯的薄度（附帶一提，同樣的機關也有430P系的版本）。撇開這種比較玩心的特殊款式，單純只裝一枚838P的版本可以說是目前伯爵手上鍊小三針的基本款。

▲底蓋有稍微往內斜，多少有助於提升著裝性。伯爵的標準尺寸通常都抓到40mm以上，以正裝錶而言為適中到稍大之間，但稍微大一點的確會讓錶款顯得更薄。

838P有一個很特殊的地方是它的小秒針位在錶面差不多10～11點鐘之間，偏離了一般機芯設計主流的3～9、6～12中軸線，事實上我們連想找到小秒針位在面盤上半部的例子都不多，可以說是相當不尋常的格局。從伯爵設計機芯的方式我們可以推斷它這不是工程上不得已才設在此處，而是有意識所為。

▲838P的擺輪位在上方，整個輪系是從下方的發條盒往上走，四番車，也就是小秒輪正好位在右上方，相當於從錶面看10～11點的位置。機芯擺輪採用配重螺絲擺輪，這在現在新式機芯已經愈來愈少見了。

其實不只是838P，包括450P（430P的小秒針版）和1208P的小秒針都沒放在中軸線上，凡此都可以看出伯爵的設計團隊品味獨到，而放下我們對鐘錶設計的成見，838P這樣的編排同樣能夠達到整個錶面的平衡，其中像是把Logo放在3點鐘、小秒的數字刻度剛好切到中軸線，這些都讓面盤的構圖完成了設計原理上的互補和協調。