計時碼錶還能這樣玩？按把手感像智慧手機、兩套系統聯動、無傳統槓桿，這5款奢華傑作打破百年常規

計時碼錶一直是高級鐘錶裡相當有代表性的複雜功能，對一般人來說，按下按把、看著中央秒針開始跑，似乎就是這麼簡單；但對製錶師而言，如何讓這根指針準確啟動、停止、歸零，背後其實牽涉到一整套精密的槓桿、凸輪、導柱輪與離合結構，幾十年來，這套邏輯已經發展得相當成熟，也因此，真正能在計時機構上玩出新花樣的作品，反而顯得格外難得。

▲Source：Hodinkee

近幾年的高級製錶圈，正好出現一批很有意思的作品，它們不滿足於把面盤換個顏色或錶殼做得更薄，而是直接從「怎麼啟動計時」這件事重新思考，有人把追針功能一路延伸到小時；有人重新設計按把的機械結構；有人讓兩套計時系統彼此聯動；也有人乾脆把傳統槓桿與彈簧拿掉，改用柔性結構，這5款手錶，可以說是近年機械計時技術很具代表性的幾個方向。

▲朗格Triple Split可同時針對秒、分、時進行追針拆分計時，搭配飛返功能，讓兩組事件能在長達12小時的範圍內精準比較。

★A. LANGE & SÖHNE Triple Split：把追針計時推向「時、分、秒」三層

若要找一款真正把傳統追針計時碼錶推到另一個高度的作品，朗格Triple Split堪為其中的熱門候選，品牌在2018年推出這款作品時，最大的震撼並不是外型，而是它把原本只能處理秒數差異的追針功能，進一步延伸到分鐘甚至小時。

▲搭載L132.1手上鍊機芯，整枚機芯由567個零件組成，三組追針系統各自具備獨立控制結構，機械複雜度極高。

一般追針計時碼錶可以利用兩根中央秒針，讓其中一根停下來讀取中間時間，另一根繼續計時；Triple Split則把這套概念往上擴充，讓秒、分、時三組計時指示都能進行獨立拆分，換句話說，它可以同時記錄兩個事件，而且兩者之間的時間差甚至可以長達12小時。這背後靠的是L132.1手動上鍊機芯，零件數達567枚，光是想像三組追針系統各自需要對應的控制與夾鉗，就能理解這枚機芯為什麼會是製錶的大工程，它不是單純「多加一根指針」這麼簡單，而是整套計時架構都得重新安排。

2021年推出的玫瑰金藍面限量版本，也讓這項高度複雜的機械技術多了一點視覺上的華麗感，即使如今Triple Split已不是現行系列作品，它在機械追針計時歷史上的位置，依然非常鮮明。

18K玫瑰金材質／L132.1手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／三追針飛返計時碼錶／動力儲存顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／錶徑43.2mm／限量100只

▲愛彼RD#5重新設計計時架構，以彈簧傳動架槽系統取代傳統撥錘與凸輪，讓計時啟動、停止與歸零動作更加俐落。

★AUDEMARS PIGUET RD#5：按壓計時按把力道可以有多輕？

如果說朗格是在挑戰「一次能計算多少東西」，那麼愛彼皇家橡樹Jumbo超薄自動上鍊飛行陀飛輪計時碼錶RD#5，挑戰的就是「按下去到底可以有多順」。傳統計時碼錶按下按把時，手指感受到的阻力，其實來自機芯裡一連串機械零件的運作，愛彼RD#5則直接從這個操作體驗下手，捨棄傳統計時結構中的部分拉錘與凸輪概念，改用彈簧傳動架槽系統來儲存與釋放能量。

▲RD#5按把強調輕盈、迅速且精準的操作感，按壓阻力明顯降低，觸感近似智慧型手機按鍵，讓計時啟動更加直覺。Source：Monochrome Watches

這種設計的目的很直接：讓計時啟動的動作更輕、更快，而且減少傳統結構在啟動過程中可能產生的機械干擾，實際按壓時的手感，也因此成為這款手錶最值得玩的地方之一。RD#5限量150只，39mm錶徑採用鈦金屬與塊狀非晶態合金BMG打造，搭配「雲夜藍50」Petite Tapisserie格紋面盤，6點鐘位置再放上一枚飛行陀飛輪，內部則是8100自動上鍊機芯，厚度控制在8.1mm，對一款同時結合飛行陀飛輪與計時功能的作品來說，這樣的尺寸控制相當有看頭。

鈦金屬、BMG材質／8100自動上鍊機芯／時、分顯示／陀飛輪裝置／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水20米／錶徑39mm／限量150只

▲MB&F LM Sequential Flyback整合四種計時模式，包括獨立、同步或追針、分段順序，以及累計計時，對複雜事件的測量更具彈性。

★MB&F LM Sequential Flyback：兩套計時碼錶一起玩

MB&F的作品向來不太按照傳統製錶邏輯走，而LM Sequential Flyback則把這種「不按牌理出牌」發揮得非常徹底，這款作品是品牌與愛爾蘭獨立製錶師Stephen McDonnell合作開發，核心機械概念是Twinverter聯動系統，簡單來說，手錶裡放進兩套獨立計時系統，再透過特殊機構讓它們彼此產生關聯，使用者可以選擇讓兩組計時器獨立運作，也可以同步啟動、停止，甚至讓其中一組負責追蹤另一組的時間。

▲兩套獨立計時系統加入飛返後，還須同步處理啟停與歸零狀態，機械結構彼此牽動，對零件配置與調校都是考驗。

這讓LM Sequential Flyback不只是拿來測一段時間，而是可以處理更複雜的計時情境，加上飛返功能後，計時器甚至能在不中斷整體操作的情況下快速歸零再重新開始。機芯共有619枚零件，視覺上也完全符合MB&F一貫的風格，44mm鉑金錶殼裡，機械結構幾乎沒有刻意藏起來，傾斜的時間小錶盤、懸浮的擺輪以及冰藍色面盤元素全部攤在眼前，它比較像是一台戴在手腕上的精密機械儀器，而不是傳統印象中的計時碼錶。

鉑金材質／手動上鍊機芯／偏心時、偏心分顯示／追針等5項計時功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑44mm

▲帕瑪強尼Chrono Mysterieux以不鏽鋼錶殼搭配鉑金滾花錶圈，礦藍色大麥粒機刻面盤配上立體黃金時標，整體低調卻很有層次。

★PARMIGIANI Chrono Mysterieux：計時指針竟然可以「消失」

前面的作品挑戰機械結構的極限，帕瑪強尼Fleurier Tonda PF Chrono Mysterieux則選擇走另一條路：把複雜功能藏起來，這款手錶最有趣的地方，就是沒有啟動計時之前，你幾乎看不到計時指針，面盤保持相當乾淨，時間顯示看起來就像一款優雅的三針錶。

▲佩戴者按下左下方錶耳按把後，隱藏於中央的計時指針會在12點位置顯現並開始計時，再次按壓即可停止，操作相當有趣。

直到按下位於左下方錶耳的單按把，原本藏在中央位置的計時指針才會出現，接著開始計時，再按一次停止，第三次按下則歸零，而計時指針又會重新藏回時間指針後方。這種設計很符合PARMIGIANI近年偏好的低調路線：機械結構可以非常複雜，但視覺上卻不需要一直提醒你「這是一只複雜功能手錶」，PF053一體式單按把柱輪自動上鍊機芯負責這套操作，搭配礦物藍「大麥粒」機刻面盤與鉑金滾花錶圈，整體看起來相當斯文，實際玩起來卻藏著不少機械巧思。

不鏽鋼、鉑金材質／PF053自動上鍊機芯／時、分顯示／單按把計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑40mm

▲泰格豪雅Monaco Evergraph採用前衛鏤空面盤，直接展現機芯內部結構與碳游絲擺輪，讓方形錶殼更添強烈的機械科技感。

★TAG HEUER Monaco Evergraph：不用傳統槓桿，也能做計時

最後來看泰格豪雅的Monaco Evergraph，這款作品的突破方向，和前面幾款都不太一樣，它把目光放到了「柔性機構」Compliant Mechanisms。傳統機械錶大量依靠槓桿、彈簧與轉軸來完成動作，但柔性機構的概念則是利用材料本身的彈性變形來完成機械運動，TAG HEUE在Monaco Evergraph中導入兩個具備雙穩態特性的高精密一體式彈性結構，用來取代部分傳統計時機構，這樣做的好處，是可以減少零件彼此接觸時產生的摩擦、虛位與磨損，也讓按壓計時按把時的回饋更直接，對機械錶來說，這其實是一個很有意思的方向，因為它不只是改造一個零件，而是在重新思考機械運動本身應該怎麼完成。

▲TH80-00機芯導入雙穩態精密柔性機構，以一體式彈性結構取代多個傳統組件，減少摩擦、虛位與磨損，提升操作精準度。

外型方面，Monaco Evergraph依然保留Monaco最經典的40mm方形輪廓，錶殼採用5級鈦金屬，另有黑色DLC版本，搭配鏤空面盤，把內部結構直接呈現出來，TH80-00自動上鍊機芯搭配碳游絲，震頻達每小時36,000次，讓這款作品同時具備傳統賽車計時碼錶的DNA與相當前衛的機械技術。

鈦金屬材質／TH80-00 自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑40x40mm

▲新世代計時碼錶著重機械結構重構與材料創新，從減少摩擦磨損到優化能量傳遞，持續刷新計時操作的可能性。Source：The 1916 Company

計時碼錶的下一步，可能不再只是「更複雜」

把這5款作品放在一起看，會發現近年的創新計時碼錶已經開始跳脫「增加功能」這種比較直覺的思考方式，朗格是在追針計時上往更長時間跨度推進；愛彼重新處理按壓計時按把時的能量傳遞；MB&F則把兩套計時系統變成可以互相協作的機械平台；帕瑪強尼選擇把複雜功能藏進簡潔面盤；泰格豪雅更進一步從材料與物理結構著手，挑戰傳統槓桿機構。

這也說明一件事：機械計時碼錶的競爭，早就不只是誰的導柱輪打磨得漂亮、誰的計時秒針跳得更俐落，當製錶品牌開始把材料科學、微觀工程與全新的機械邏輯帶進手錶，計時功能本身就還有非常大的想像空間。對鐘錶玩家而言，這反而是最有趣的地方，畢竟經典計時碼錶的基本玩法我們已經看了幾百年，真正讓人期待的，是下一位製錶師究竟會從哪一個看似理所當然的機械細節下手，然後再把它重新做一遍。