PANERAI沛納海在2017年中的時候推出了PAM00722/723一小一大（42和44mm）兩個新款，錶款的鍊帶相信在錶迷間引起了熱烈地討論。一只新錶光是鍊帶就能成為話題的例子恐怕不多，而這款之所以能有如此實力，當然，首先因為它是沛納海，不過撇開這種品牌威能的論調，這中間更實質的理由是它恢復了沛納海在2007年以前的舊版鍊帶設計。
▲日期顯示是定義P. 9010作為泛用款式基礎機芯的一個重要條件。相較於44mm的723，42mm的722面盤空間較擠，因此3、9兩個時標數字在這裡都改成棒狀，不過同樣是三明治結構的。
評點一：小沛其實有在出鍊帶款
沛納海在2008年推出的299等等幾個型號中開始導入新式的鍊帶，它的鍊節為單板設計，每節的長度偏短，末端的可拆節是以螺絲固定的，跟舊版沛納海的鍊帶可以說是大異其趣。沛納海是從1999年開始推出鍊帶款式的，往後的將近十年間採用的都是同一樣式，這一代的設計較為複雜，活動結構的部分它跟單板帶差不多，但在造型上它的每個鍊節都是在一個長方形上再疊上一個半圓形，而這個半圓的形狀據悉就是轉用了Luminor招牌的錶冠護橋。
▲中間的小節在舊版是跟大節的長方形部分一體成型的，少了一段可動，新版在這裡勝出。鍊節的固定都是透過芯軸而非螺絲，不過考量到它單節的結構複雜，會如此應該也是不得不然。
評點二：新舊版鍊帶的對照
從設計的角度來看，舊式的鍊帶細節較多，造型語彙上也有其淵源，不過相較於常見的鍊帶樣式它算是頗為特殊的設計，因此喜不喜歡可能還是見仁見智，但如果光論生產的話這一版的鍊帶的確是很費工，鍊節的長方形和半圓形兩塊是各自分件再組裝在一起的，一整條鍊帶的每節都這樣製作，生產成本恐怕不低。相對地2008年式的造型單純得多，雖然少了點特色，但在口味上算安全牌；簡單的結構理論上可省下若干成本，不過它的鍊節是以螺絲固定的，這個部分又比原本的打樁式來得花錢，因此誰的成本更高其實很難說，不過整體而言新版的結構應該是比較強固的。
▲P. 9010機芯現在已經逐步取代9000系，成為沛納海中等尺寸泛用款式的基礎型號，它除了在性能上改成了有助於穩定度的橫跨式擺輪錶橋，更有感的是減少了厚度，讓錶款得以做得更薄。
評點三：未來有可能普及的新款鍊帶
就在我們逐漸習慣單板帶了以後，2017年沛納海出奇不意地又重新推出舊版鍊帶，儘管筆者本身並沒有特別偏愛舊版的設計，不過看到它的回歸還是難免有懷念之感。重出的半圓帶並非單純的照樣新做，整體結構其實有大幅改良；可動的部分在大節與大節之間多設了一個小節來連接，這點首先有助於增加可動範圍，而造型上鍊節的長方和半圓不但同樣是分件組裝，而且兩件之間還以芯軸穿過，雖然這裡無關可動，但對於兩件的組合的確是更加牢靠。整體而言「復刻」的半圓帶可以說是誠意之作，未來應該也會逐漸普及到其他款式，甚至同樣搭載P. 9010機芯的Luminor 1950錶款現在也已經可以單獨選購新版半圓帶了，由此可見近期沛納海真的在錶帶這一塊著墨頗深。
Luminor Marina 1950 3 Days Automatic
PAM00722／不鏽鋼材質／P. 9010自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：NT$ 264,000
★如果你想入手：
目前沛納海腕錶還是搭配皮帶或膠帶居多，鍊帶款反而是少數，說也奇怪，對於小沛這種運動性格強烈的錶款，大家好像不會特別想追求一樣顯得粗獷陽剛的鍊帶，不過沛納海並非這次才初次嘗試搭配鍊帶，過往早就有前例，這次的鍊帶改款比較像是一種復古的手法，也就是多了更濃厚的品牌識別度，此外印象中一般鍊帶款的價錢都會比皮帶或膠帶款稍高，但以PAM00722/723來說，價錢的漲幅並不特別有感，對於喜歡小沛又不想要看起來太一般的人，這款鍊帶有它相對少見的吸引力優勢。
