不管是訂製西裝或是購買成衣西裝，都有很多地方需要注意，而其中有關西裝背面下擺的開岔，是很多慣穿西裝的人容易忽略的細節，既不清楚開岔種類有什麼分別，當然也就不知道哪一種開岔方式最適合自己。因此以下要帶大家認識三種西裝開岔形式，等了解箇中道理後，也就能順利選出最適合自己的款式了。
▲男士西服的開岔方式主要分為以下三種。後中開岔、側開岔和無開岔。
男士西服的開岔方式區別
據說雙開岔是為了方便英國人騎馬，也有人說意大利人喜歡單開岔。但如果想穿一套非常修身的西服，強烈建議是雙開岔。因為不開岔的修身西服，會讓西服下擺緊緊包裹住你的臀部，顯得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是單開岔，開岔的底部很可能裂開。假如不喜歡這種裂開的感覺那就做雙開岔。尤其是經常手插口袋的話，可以多選擇雙開岔，因為當你手插褲袋的時候，從背面看，雙開岔更好看更方便。
▲不同的開岔選擇也會影響到整體衣服的外觀。
1.單開岔Single Vent
單開岔又叫騎馬岔，是在男士西服後背中縫腰線以下開的10多厘米長的縫。源於英國貴族騎馬時免衣服後面下部擠壓折褶而開的後岔款式。中間開岔的長度通常在8到10英寸之間。1960年代時裝有流行過6英寸長的短粄開岔。單開岔常常見於美國版的西裝，歐洲版則幾乎不會在正裝中出現單開叉。事實上，單開岔西裝作為正裝容易不服帖，修身效果不好，總會給人西裝不合身的感覺。
▲單開岔西裝
2.雙開岔Double Vent
又叫雙開岔也就是你說的側邊開岔。是在西服左右刀片縫的位置，從腰線以下開的10多厘米長的縫。也是源於英國貴族騎馬或坐下時免衣服後面下部擠壓折褶而開縫的另一款式。與中間岔一樣，側開岔的長度通常為8至10英寸，但長度與時尚潮流而變化。6英寸開岔在20世紀60年代並不少見，在20世紀70年代到80年代初期，高達13英寸深的長度也出流行過。當超過10英寸時可能有點不是那麼正式，但這是展現個人魅力的一部分。雙開岔比單開岔更具功能性，雙開叉就象兩條結構線一樣，可以修飾身型，同時也能讓人有更大的活動空間，視覺上看起來更顯瘦。
▲雙開岔西裝
3.無開岔No Vent
沒有任何開岔的外套與義大利服裝最相關，義大利人確實在20世紀50年代以及20世紀80年代後期至21世紀初製造了沒有開岔的外套。就是沒有以上的開岔款式的常規款，在西服左右刀片縫的位置和後背中縫都沒有開岔的款式。無開岔的西裝則已幾乎絕跡，只偶爾會出現在訂製的西服上。雖然說無開岔的外型可能是最吸引人的，由於它簡單，乾淨的輪廓。但是當你坐下或手伸進你的口袋裡時，夾克容易出現褶皺，所以論實用性來說比較不推薦。
▲無開岔西裝
