飛行錶裡的經典代表不到20萬元包括Santos和馬克都值得考慮

運動錶的世界很寬廣，既有在地上跑的、水裡游的，當然也有在天上飛的，如果純粹以開發時間點來說，飛行錶大概是運動錶領域裡面的資深前輩，因為在20世紀初期隨著飛行器的開發，相應的計時工具也陸續被錶商開發來符合飛行員的佩戴需求。一路發展到現在，即使佩戴飛行錶的對象已經轉化成一般的普羅的大眾，但是各品牌還是前仆後繼地研發這類作品，因為就算我們不是專業飛行員，藉由佩戴飛行錶，彷彿也圓了自己心中那可能被現實限制的飛行夢。目前市場上的飛行錶款式多元，功能也不限於三針或計時碼錶這類早期比較常見的設計，不過憑心而論，佩戴飛行錶還是不需要太過複雜或花俏的設計，反而是要力求簡潔、看清楚時間比較符合這類手錶的初衷，本篇要看到的兩款飛行錶都具有一定的歷史傳承意義，也都是簡單的三針功能，重點是它們的價位都在20萬元以下，想追求經典又要有一定的品牌知名度，這類入門級的飛行錶都是保險又穩當的好選擇。

CARTIER Santos de Cartier

Santos de Cartier除了身為卡地亞首個腕錶系列，也是引領男用飛行錶的先驅，從1904年面世至今，Santos de Cartier依舊屹立不倒，說它是卡地亞腕錶的招牌絕對不為過。讓人覺得神奇的是，Santos de Cartier腕錶造型的基礎明明在百年前就已經奠定了，但今日看來它不但不會讓人覺得過氣老派，反而在圓錶為主的市場中顯得風格獨具，這種耐看又很有辨識度的作品，在強調個性化的今日還是顯得相當吃香。

▲2018年卡地亞推出全新Santos de Cartier，其中在外型部分最明顯的要屬錶圈，新版改成與鍊帶一體成型，使得整體看上去更加簡潔纖瘦。Source：edinburghwatchcompany.co.uk

現在的Santos de Cartier系列當然跟當年Alberto Santos-Dumont所佩戴的第一款腕錶不盡相同，但是錶款身上的每寸每分都是歲月長久淬湅下所保留的精華，能夠與時俱進的經典，這才是人們心中最想要的。Santos de Cartier系列在2018年經過了一番設計上的重新改造，像是錶冠護肩的線條修得更流線滑順，且錶圈也不再只是圍繞在面盤外圍的第二層方形架構而已，卡地亞這次將12點與6點方向的錶圈線條分別向上與向下延伸，彷彿錶帶直接與錶圈接軌般，帶有一體成型的視覺感，這麼一來也讓錶款看起來比較纖瘦。

▲QuickSwitch錶帶快拆系統相當便利，佩戴者只需以指甲按壓隱藏在錶帶背面的按把並順勢向上提起錶帶，就輕鬆完成了更換的動作。

2018年卡地亞針對Santos de Cartier系列還提出了新研發的QuickSwitch錶帶替換系統這個概念，佩戴者不用透過專人服務才能換錶帶，只需按壓錶帶背面與錶圈接合處的特設按把，就能輕鬆卸下錶帶，同時不論原本搭配的是金屬鍊帶或是皮革錶帶，都可以任意進行替換，錶主只要把需替換的錶帶壓回錶耳內側的凹槽就完成了，相當輕鬆寫意。此外卡地亞針對鍊帶部分也研發出所謂的SmartLink技術，這項系統是在鍊帶接近錶扣部分的錬結單側設有一枚隱藏式按把，一旦按壓按把即可鬆開固定夾，要縮短或延長鍊帶長度也能靠自己獨力完成。

▲1847 MC採用單一發條盒，動力儲存為42小時，實用綽綽有餘，相較於前作1904 MC的雙發條盒配置反而顯得經濟。

Santos無論大型款或中型款均搭載1847 MC機芯（鏤空版則是搭載9611 MC手上鍊機芯），機芯本身使用具有抗磁效果的鎳磷零件，實底蓋也以順磁合金製作，這代表它的抗磁性能符合我們對飛行錶的認真，其他像是對抗方位差、溫度、濕度、壓力、震盪等能力也都在品牌掌控下繳出令人滿意的表現。1847 MC外觀上最有特色的要數它的擺輪錶橋，它採用橫跨式設計來固定，理論上穩定度更好；夾板順著機芯輪廓切成弧形的，擺輪軸心的兩側分別做了腎形的開口，依稀就是品牌C字Logo的模樣，展現道地的卡地亞基因。

IWC Pilot Mark XVIII

IWC的飛行員系列除了2019年再次回到年度主打位置，上一次改款僅為2016年，如果以目前品牌六大系列一年更新一線的週期來算兩次之間的間隔是近了些，不過身為品牌當家產品的飛行員在市場轉趨保守的現在反而更應該出面扛下買氣，所以這次系列又再提前改款，從各方面來說都有它的道理。

▲2012年那種連續式的日期窗是轉用自Top Gun系列的設計，據說是參考了駕駛艙儀表中高度計一類的設計。就功能來說日期原本就沒必要做成連續式的，不過這代改回來主要應該還是基於審美考量。

這款飛行員馬克18的更新是從上一次飛行員系列改款開始進行的，基本設計到整體產品線規劃都做了調整，其中設計的部分全系列共通的政策就是縮短3、6、9點鐘等等幾個中軸線上的時標，將原本位在那的數字加回去，其中12點的三角標之前是頂到邊緣的，這次也跟著退到跟數字同一圈。中軸線上無數字的設計是從2006年的那次改款開始的，也就是說這次修改是改回2006年之前的樣式，雖說這兩種配置在機能性或是審美上並沒有太大的差異，不過對於好古的玩家來說應該是樂見的。

▲過去由SANTONI提供的錶帶都是鱷魚皮的，這次則是以牛皮為主，雖然黑色看不太出來他們獨特的漸層染色，不過內外雙色的質感還是很好。

另一重要修改就是日期窗。再往前回顧一點，’12年的改款是將飛行員所有的日期窗都統一成一次顯示三個日期的扇形視窗（僅極少數例外），這次則是反過來又全部改回單日式的設計（同樣有少數例外）；其實當初IWC會毅然地全面改成扇形視窗應該也是想讓這項在Top Gun系列中頗受歡迎的元素能夠發揮更大的效益，只是從這次又改回來了的結果來看，玩家恐怕還是覺得這個設計留給部分特殊款式就好了。

▲這款搭載的機芯屬於改制Sellita機芯的35111，相較另款30110機芯的寶石數較多，但在重要規格上則是差別不大。

以馬克系列來說小窗的樣式的確是比較適合，因為錶面尺寸原本就不大，馬克向來又是以精鍊為美，改回小窗後錶面的確是更見餘裕。提到精鍊，這次馬克的錶徑下修了1mm也很微妙。17的時候錶徑一口氣從39加大到41mm，一下子馬克那種「小飛行員」的味道跑掉不少，老派的玩家可能都看不太習慣，照這樣來說這次回頭下修應該是正確的方向，不過也許是1mm的修改幅度太小，也許是41mm的也看順眼了，新款反而沒什麼縮小了的實感。值得一提的是白面算是現代新加的版本，本格派的玩家或許還是堅持黑面才是馬克／飛行錶的經典，但不可否認白面版也真的很好看，且市面上其他品牌的白面飛行軍錶原本不少，IWC此舉也可視為系列增添競爭力。