手上鍊基本款數量少歐米茄和沛納海各有20萬預算推薦款

不管市場趨勢如何變化，鋼殼的三針或兩針款永遠是所有中價位以下品牌不變的基石，而如何在這個共通的基礎上加味就成了每個品牌形塑個性與識別的關鍵。手上鍊在這當中是個有點微妙的元素，比起自動上鍊它少了些基本款的便利性，但透過這點不便來帶出品牌的歷史反而能為它附加上更強大的賣點。

OMEGA De Ville Trésor

在OMEGA歐米茄前兩年作品當中，這款碟飛Tresor可能不是每個人都有注意到，畢竟當年是登月錶的主場，不過對長期有在關注他們家的錶迷來說這款卻是頗為可喜的一只私房錶，甚至它的推出本身從整個系列的角度來看也饒富意義。

▲Trésor的面盤變化算是相當豐富的，除了最早的巴黎釘紋之外也出過珍珠母貝，琺瑯材質的也有好幾種顏色；這次的藍面上做了稍微有點不規則的格子紋，看起來很像紋路縱橫交錯的織品表面。

Trésor這個名字是來自OMEGA在1940年代後期推出的錶款，不過OMEGA在那個時期的產品線極其龐雜，同樣叫Trésor的錶款，造型卻有可能南轅北轍，現代的Trésor雖然有參考過去某幾種版本設計元素，不過基本上筆者不傾向稱它為復刻版。現行的Trésor是在2014年重新推出的，當時OMEGA才剛剛在前一年發表了抗磁係數超過15,000高斯的超級抗磁技術，2014年則是正式將這項技術命名為「Master Co-Axial大師同軸擒縱」，而新版的Trésor正是最早搭載這項技術的初期產品之一，也是當中唯一一種採用手上鍊的。

▲錶耳的形狀可以說是新版的主要特徵，它的線條從錶殼側面一路延續下來，不過在末端沒有過分內收，所以整個錶耳看起來顯得較爲寬大，頗具份量，而這裡的造型也可以從古董的Trésor中找到範例。

緊接著大師同軸擒縱OMEGA很快地又在2014年底提出了所謂的Master Chronometer大師天文台認證，隔年以後推出的新款直接開始採用最新的認證，然而剛好卡在這個交界的Trésor就成了新舊制之間的孤兒，往後數年儘管具備大師天文台認證的產品逐漸成為OMEGA的主流，但Trésor的面盤上始終只打著”Master Co-Axial”，直到2019年為了紀念品牌正式命名為”OMEGA”125週年推出的紅琺瑯面紀念款時才終於將它的機芯從8511升級到通過認證的8929，面盤也總算可以打上”Master Chronometer”了。不過一直到這款為止，新版的Trésor都還只有貴金屬錶殼的款式，後來才首度發表了兩款四式的不鏽鋼版本——當然也已經具備大師天文台認證了，從此這個系列的發展才算真正到位了。

▲大師同軸擒縱版的8511和大師天文台版的8929基本上差不多，同樣都是8500系統的，不過89系的儲能從60延長到72小時。不鏽鋼款搭載的8910比起貴金屬款的8929將擺輪錶橋從金質的改成一般材質。

不鏽鋼款除了錶殼材質之外基本設計跟貴金屬款的幾乎完全相同，只有這只藍面款盤面上極細的格紋是既有款式中沒出現過的。這次新出的不鏽鋼款一共有藍面白面、錶圈有鑽無鑽等等四種排列組合，除此之外還有一只灰琺瑯面玫瑰金款和另一只白琺瑯面黃K金款。現代OMEGA最受歡迎的畢竟還是運動款式，像這種手上鍊的正裝錶相對是小眾，因此它要升級到大師天文台認證竟然得等上五年，一旦升級了注意到的人也不多，不過對老派的OMEGA錶迷來說，這種純錶才是品牌的靈魂所在，能夠好好地發展下去還是會有懂得欣賞的人的。

PANERAI Radiomir California PAM00931

加州面盤（California Dial）是PANERAI沛納海最早生產的第一批腕錶所採用的面盤樣式，這批腕錶當初是由勞力士為沛納海製作的，面盤的樣式也是來自當時勞力士自家的產品，基於這種種淵源——以及它的設計本身極具特色，加州面一直是沛納海最受歡迎的面盤樣式之一，因此現代沛納海時不時就會重新推出採用加州面的錶款，儘管近年這類錶款似乎已經不像過去那麼稀奇了，甚至連不少跟沛納海或是勞力士無關的品牌也開始做起同型的面盤，但整體而言加州面小沛在市場上的人氣仍舊相當強勁。

▲歷來沛納海做過不少漸層面盤，不過用在加州面上這還是第一次，漸變的咖啡色澤當是在揣摩經久變色的古董熱帶面盤，雖然稍嫌刻意，但仍然相當符合加州面Radiomir整體的氣質。

PAM00931忠實重現了原版47mm的巨大錶徑，並且首度在盤面採用了漸層色，還搭配了做舊的錶帶。之前幾款加州面的沛納海在這個家族的傳統中提出了若干新想法，比如說在Luminor系列上也採用了加州面（過去使用加州面的都是Radiomir，因為原始錶款即是這種殼型），又或者在錶面加入了OP Logo以及”CALIFORNIA”字樣，這些都是當同型產品愈來愈多了以後勢必會出現的變體，只是如果從嚴格正統派看來，加州面一開始就不應該用在Luminor上，打Logo也違反了當初沛納海基於軍事機密的理由不落廠名的初衷。

▲錶款搭配的皮帶也有特別做舊，它將義大利產的「托斯卡納小牛皮」於當地鞣製，深棕色的皮面上帶有適度的傷痕，再加上局部焦黑，非常自然地表現出經久使用後的質感，跟同樣舊化的面盤相互呼應。

當然這些都是極度錶迷式的看法，從產品角度而言一種面盤設計原本就是自由的，甚至連勞力士當年也曾經在各種不同的款式中採用過加州面，但總而言之這次的931的確是最正統派的表現，除了前面提到的漸層面和錶帶舊化，藍鋼指針以及Plexiglas®樹脂玻璃錶鏡也都完全依照原版的做法，儘管實用性可能比不上更合理的中小型錶徑或是更耐磨的藍寶石水晶，但對熱心的錶迷來說，這才是加州面該有的樣子。

▲錶款搭載P. 3000機芯。這款的P. 3000分件跟2011年初出時已經有所不同，舊版的2～5番車都是由單一一枚橋板固定，這款的則是將二番車獨立切了出來，除此之外板路形狀也有修改。

話說加州面之所以要採用上半羅馬數字、下半阿拉伯數字的配置並沒有一個正式的說法，合理的推測應該是為了定位面盤的方向，讓使用者即使在匆匆一瞥之下也能快速地辨識出錶面的軸線所在，就跟在盤面上畫十字的道理一樣，而從當初勞力士宣稱這種面盤設計有「防誤（Error Proof）」的功能來看，這樣的推測基本上應該是可信的。至於”California Dial”的這個稱呼目前咸信是來自1970年代加州一間知名的古董錶面盤修復工坊，由於他們經手過大量的同型面盤因而成為這種面盤的代稱，實際上並非正式名稱，只是時至今日連沛納海自己都這麼為產品命名了。