蕭邦Alpine Eagle與路易威登Tambour低奢小三針比較

在近年的運動錶熱潮下，採用不鏽鋼材質加上鍊帶設計的手錶比以往更頻繁的推出，從入門品牌到高級品牌，無論之前有沒有開發過類似的作品，到目前似乎都會積極地補上這一塊，雖然說不鏽鋼鍊帶錶不能直接歸類為運動錶，但是從廣義角度看待，至少這種組合相對貼近大眾對於運動休閒風格手錶的印象與期待，只要戴上這類手錶，日常中的各式場合都能來去自如，儼然成為目前用途最廣的人氣錶類型。放眼錶壇中的不鏽鋼鍊帶錶多如過江之鯽，可是有一種手錶特別受收藏家歡迎，那就是高級品牌推出的作品，最著名的例子如AP皇家橡樹或PP金鷹，但大家都知道這兩款錶難買而且二級市場價格特別高，還好市場上其他知名品牌也持續針對這類手錶推陳出新，例如蕭邦和路易威登這幾年都有符合條件的手錶一款接一款登場，本次就以Alpine Eagle系列和Tambour系列，來解析這種低奢高級不鏽鋼鍊帶小三針的魅力何在。

CHOPARD Alpine Eagle 41 XPS

蕭邦2019年決定將1980年代的舊作St. Moritz系列迎回並革新成Alpine Eagle（人稱阿胖鷹）系列後，這款錶很快就在市場上獲得廣大迴響，聲勢上漲之快，儼然有點凌駕品牌其他系列之姿，成為蕭邦高級手錶系列的新門面。Alpine Eagle這幾年不斷挹注新血，系列陣容愈來愈豐富，其中品牌在2023年新推出一款Alpine Eagle 41 XPS，顧名思義這是一款超薄化的阿胖鷹（阿瘦鷹？），前幾年的Alpine Eagle 41錶殼厚度約為9.7mm，然而換上超薄機芯後的Alpine Eagle 41 XPS直接將錶殼厚度縮減至8mm，比起前述雙P的超人氣運動錶都更薄，有意無意間展現了挑戰王者們的企圖心。

▲Alpine Eagle 41 XPS乍看與之前的阿胖鷹差不多，但是手錶並非只是換了面盤顏色的改款，而是搭載超薄機芯的新版本，佩戴舒適度獲得深度優化。

Alpine Eagle 41 XPS採用的不鏽鋼錶殼屬於蕭邦獨家開發成的Lucent Steel A223不鏽鋼，Lucent Steel A223強調它的耐磨損性是傳統不鏽鋼的1.5倍，作為錶殼材質的保護性更強，同時它的低致敏性成分擁有可媲美手術鋼的特性，肌膚兼容性高，代表佩戴者不容易產生過敏反應；此外Lucent Steel A223不鏽鋼還有一個最可貴的地方，在於它的晶體結構十分均勻，這種合金的淨度使其能夠以獨特的方式反射光線，使手錶看起來特別光亮，而提到反射，蕭邦針對手錶的錶殼與鍊帶悉心分成拉絲與拋光修飾，從錶殼延伸到一體式鍊帶的設計因為中央錬節部分有做出隆起的層次，加上錶殼外部零件又有不少摺線與零件邊緣的倒角等，使得手錶看起來比一般不鏽鋼鍊帶錶更為精緻。

▲靈感源自雄鷹虹膜的面盤改成了鮭魚色，另外面盤格局也變更為小三針，同時移除了日期顯示。

錶款的面盤由於換上了近年高級品牌時不時常採用的鮭魚色面盤，使其看起來煥然一新，而且Alpine Eagle 41 XPS內部的機芯已經不同，因此手錶的顯時模式從大三針主變為小三針，小秒盤就位在6點方向，其內部飾有同心圓紋，和面盤整體的紋路做出區隔，加上小秒盤外圍的秒數刻度，使得時間的即時動態可以看得清清楚楚。然而也因為換過機芯的關係，因此手錶的日期顯示也被移除，從這些功能與面盤格局的細節變化，可以辨識Alpine Eagle 41是否屬於搭載超薄機芯的版本。至於這系列另外一個特徵，自然就是鮭魚色面盤底下的特色紋路，其靈感是源自雄鷹的虹膜，實際上品牌用纖細的放射狀紋理來詮釋，如此富有生命力的設計，讓手錶看起來別具活力，搭配矩形與羅馬數字交錯的時標，勾勒出一個高級運動錶的理想樣貌。

▲厚度僅3.3mm的L.U.C 96.40-L機芯是手錶外觀能降低厚度的關鍵，它的零件作工與品質雙雙通過COSC和日內瓦印記認證。

手錶搭載的L.U.C 96.40-L機芯配置了微型自動盤，使得機芯厚度可以降低至3.3mm，比Alpine Eagle 41搭載的全幅機芯01.01-C（厚度為4.95mm）纖薄許多，L.U.C機芯出自蕭邦的高級機芯工坊，其蘊含的工藝水準屬於品牌的優等生，包括機芯零件的打磨與規格都比01.01-C有更上層樓的演出，而且L.U.C 96.40-L機芯具備蕭邦專利的Twin技術串聯雙發條盒，動力儲存65小時也比01.01-C稍微多一些，另外還有一點不可不提的是，L.U.C 96.40-L機芯除了通過瑞士天文台認證，它同時也拿到日內瓦印記，從工藝面以及機芯品質等不同層面，Alpine Eagle 41 XPS都能算是系列中的菁英份子，這也讓手錶的透背設計更有看頭。

LOUIS VUITTON Tambour 2023

路易威登2023年做出重大決定，亦即他們將縮減原有手錶產品線陣容達80%，只留下休閒運動風的Tambour Street Diver以及Tambour Moon Flying Tourbillon Poincon de Geneve、Tambour Opera Automata等高複雜款式，另外還有就是品牌新創作的高端系列Tambour不鏽鋼小三針自動錶。這款錶的定價一下衝上60萬台幣大關，大大顛覆我們過往對Tambour系列基本入門款定價約10幾萬的印象，突顯品牌想要改造手錶產品線的決心，而身為轉型之際的開山之作，Tambour 2023擁有怎麼樣的內外水準，決定了LV未來發展策略的順利與否。

▲重新設計後的Tambour 2023一方面維持招牌鼓狀造型，不過路易威登也致力降低錶殼厚度，使其佩戴時更輕盈舒適。

新一代Tambour重點針對過往Tambour鼓狀造型錶殼厚度較厚這點加以革新，手錶整體厚數經過重新設計大幅降低到8.3mm，這種厚度只比PP 5811/1G的8.2mm厚度稍微多一點，還比皇家橡樹15500ST和Overseas 4500V更薄（這兩款厚度都在10.5mm以上），因此改造過後的新一代Tambour既保有運動休閒的外觀，就連佩戴舒適度也有像正裝錶靠攏的傾向，全方位的風格讓這款一體式鍊帶設計的高級基本款成為各種場合都適用的腕上活棋。

▲面盤由最外圈開始往內逐漸降低高度，最外圈採用噴砂處理，並用陰刻刻出像是V字型的時標，到了第二圈同樣是用噴砂處理，但是LV在上頭鑲了阿拉伯數字以及立體琢面時標，最內圈則是垂直拉絲修，層次相當豐富。

Tambour的錶殼厚度雖然降低不少，但是它的鼓狀造型還是依舊，比起以前顯得較為收斂，而在錶圈側面部分，路易威登同樣點綴了代表品牌的”L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N”等12個字母，錶圈的高度隨著錶殼厚度降低而跟著下修，所以12個字母會更貼近錶圈上下緣，而且品牌改用陽刻方式使得字母浮凸於錶圈側面。光是錶側部分還能注意到LV字母和錶圈上下都經過拋光處理，字母那整圈則採噴砂修飾，到了下面一層的錶殼部分又是使用拉絲加以裝飾。不只如此，新一代Tambour取消了傳統的錶耳結構，讓鍊帶直接從錶殼「伸」出來，鍊帶呈現由寬到窄的收束效果，而錬節表面主要是採拉絲處理，不過連接錬節的水平金屬零件則又經過拋光修飾，講究的細節完全就是高級製錶才有的風範。

▲LFT023自動機芯在零件造型和作工上都有令人驚豔的創意與細膩度，而它同樣也是一枚通過COSC認證的紮實作品。

路易威登La Fabrique du Temps製錶工坊和獨立製錶品牌SPEAKE-MARIN Le Cercle des Horlogers工坊共同開發新一代Tambour搭載的LFT023自動機芯，單是LV自家的工坊就足以做出一枚夠水準的機芯了，何況還集結另一間高水準品牌的技術實力。在透明底蓋下方露出的LFT023機芯讓人留下深刻第一眼印象，因為很少看到機芯基板全面以粒紋裝飾，而且底板出現滿多折角，類似的設計通常比較常在PP或VC等頂級品牌的作品中出現，有折角表示單純靠機械加工沒辦法修飾得很精細，需要倚賴手工逐一進行倒角拋光等工序。除了底板的修飾之外，厚度很有份量的K金微型自動盤表面也用手工刻出了連綿不斷、象徵LV的V形刻紋，單就這部分可以看出是很耗時費工的項目，因此要完成整枚機芯的難度自然不小。這枚機芯沒有意外地通過瑞士天文台認證，身為高級手錶，拿到這項認證說明了品牌的基本功，這也符合大家對這種價位手錶的期望。